Το αρρενωπό σώμα, το παράδοξο σώμα, το θωρακισμένο ή μηχανοποιημένο σώμα, το μεταμοντέρνο σώμα, το αντικειμενοποιημένο σώμα και το ανατολίτικο σώμα. Η μόδα και η τέχνη, άλλωστε, ανέκαθεν αφορούσαν το σώμα. Τα ρούχα ενεργοποιούν το σώμα και το σώμα ζωντανεύει τη φαντασία των ρούχων.
William Klein, Club Allegro Fortissimo
«Η μόδα σπάνια αντιμετώπιζε ευγενικά την ιδέα της σάρκας. Η σάρκα υποδηλώνει ακαταστασία, προνόμιο της απειθαρχίας της ζωής έναντι του σκληρού ελέγχου της τέχνης, το μη αερόβιο σώμα που ξεχύνεται πάνω από τα περιγράμματα μιας τεχνητής σιλουέτας… Η σάρκα υποδηλώνει επίσης το απειλητικό θηλυκό, υγρασία και αίμα, τα νύχια μιας μητέρας με βαρύ στήθος , εικόνες για άντρες σχεδιαστές μόδας, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι ομοφυλόφιλοι».
Η ερμηνεία της Merkin για την τάση των σχεδιαστών μόδας που κυριαρχούν οι συχνά ομοφυλόφιλοι για τα αδύναμα και αιώνια νεανικά μοντέλα ενισχύει την κοινωνική πίεση για τις γυναίκες να διατηρήσουν μια σβέλτη σωματική διάπλαση. Το γυναικείο σώμα υπομένει το «καθαρτήριο μεγέθους » πιο βάναυσα από το ανδρικό σώμα. (Θυμηθείτε την περιφρόνηση του Καρλ Λάγκερφελντ για την απόφαση ενός γερμανικού περιοδικού να χρησιμοποιεί μόνο γυναίκες κανονικού μεγέθους στις φωτογραφίες του: «Κανείς δεν θέλει να δει γυναίκες με καμπύλες... Έχετε χοντρές μητέρες με τις τσάντες τους με πατατάκια να κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και λέγοντας ότι τα αδύναμα μοντέλα είναι άσχημα.")
Deborah Turbeville, Models in Public Bathhouse στη Νέα Υόρκη, Vogue (Μάιος 1975)
Αντιπαραθέστε τη φωτογραφία του William Klein, Club Allegro Fortissimo , (παραπάνω, που συνόδευε το δοκίμιο του Merkin) με μια παρόμοια σκηνή λουτρών από τη Vogue . Τα μοντέλα της Deborah Turbeville στο Public Bathhouse στη Νέα Υόρκη ( Vogue , Μάιος 1975) έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τα ρουμπενέσκα σώματα του Klein. Στην πραγματικότητα, για να βρει κανείς σώματα από κυματιστή σάρκα ή λαμπερούς μηρούς και στήθος στις σελίδες της Vogue , πρέπει να προετοιμαστεί για το γκροτέσκο (Irving Penn's Large Nude Woman Seated ("Epic Proportions"), Vogue , Απρίλιος 2004) ή γκροτέσκο φετίχ musculature ( Τίνα Τζορτζ και Νάταλι Κάφλιν της Annie Leibovitz, Black's Beach San Diego , Vogue , Ιούλιος 2004).
Ακόμη και το ετήσιο τεύχος «μέγεθος» του περιοδικού είναι λιγότερο ένα πείραμα στη διαφορετικότητα και περισσότερο μια προσεκτική προειδοποίηση ότι άλλο πράγμα οι καμπύλες και άλλο η σάρκα. Στην πραγματικότητα, ο πολύχρωμος αρχισυντάκτης του περιοδικού André Leon Talley, ένας άντρας μεγάλου αναστήματος, έχει σημειώσει δημόσια ότι «η κα. Anna» (η επί μακρόν συντάκτρια της Vogue Anna Wintour), «δεν νοιάζεται για τους χοντρούς ανθρώπους».
Irving Penn, Large Nude Woman Seated ("Epic Proportions"), Vogue (Απρίλιος 2004)
Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση τόσο του Penn όσο και του Leibovitz η μη-waif γυναικεία μορφή είναι οριακή ανδρόγυνη (εντελώς έτσι στην περίπτωση του Penn). Είναι το Penn's Large Nude Woman Seated αναγνωρίσιμο ως γυναίκα χωρίς τη λεζάντα; Τα μάτια της είναι κλειστά, το πρόσωπό της χαλαρό, στηρίζεται στις πτυχές του λαιμού της. Το στήθος της κυματίζει απρόσκοπτα στα στρώματα των πτυχών γύρω από τον κορμό της, που με τη σειρά τους κρύβουν τις θηλές και τον κόλπο της ανάμεσα σε επίπεδα σάρκας. Από απόσταση θα συζητούσαμε το φύλο της; Ασφαλώς. Αυτό είναι το θέμα; Ισως. Το πορτρέτο του Penn δεν είναι αυτό μιας θεάς της γονιμότητας. Η Αφροδίτη του Willendorf δεν είναι. Δεν είναι οι χοντρές γοφές, με πλούσιους μηρούς γυναίκες ενός πίνακα του Τιτσιάνο ή του Ρούμπενς.
Όχι, η σάρκα της έχει σκοπό να είναι γκροτέσκο, έχει σκοπό να μας φοβίσει, να μας προειδοποιήσει ενάντια στην κατανάλωση. Η σάρκα της δεν είναι η δημιουργία της σεξουαλικής της γοητείας αλλά η ανατροπή της. Δεν πρέπει να την κοιτάμε σαν Odalisque . Μάλλον, πρέπει να την κρίνουμε, την νωθρότητα της, την περιφέρειά της, τα γεννητικά της όργανα που έχουν αποφευχθεί.
Annie Leibovitz, Tina George και Natalie Coughlin, Black's Beach, San Diego, Vogue (Ιούλιος 2004)
Το πορτρέτο της Annie Leibovitz, από την άλλη πλευρά, δεν αφορά την υπερβολική σάρκα, αλλά σάρκα ντυμένη πάνω από τους μύες. Οι γυναίκες του Leibovitz δεν σεξουαλοποιούνται λόγω της θηλυκότητάς τους, αλλά μάλλον για την αρρενωπή τους ανδρεία. Οι δικέφαλοί τους λυγισμένοι, οι μηροί και οι γάμπες τους τεντωμένες, το στήθος τους υποχωρεί απρόσκοπτα στους θωρακικούς τους. Είναι γυναίκες; Ακόμα κι αν δεν είμαστε σίγουροι για τη θηλυκότητά τους, είμαστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να τις σκεφτόμαστε ως γυναίκες. Θαυμάζουμε τις μορφές τους, τις μορφές που απαθανάτισε ο καλλιτέχνης, τον τρόπο που θαυμάζουμε τον Ντέιβιντ ή έναν Μπερνίνι. Αυτό το πορτρέτο έχει να κάνει με την σύλληψη του σώματος από τον καλλιτέχνη. Μπορούμε να θαυμάσουμε τη δύναμη αυτών των γυναικών; Σε διαφορετική κατάσταση, πλαίσιο, σίγουρα. Αλλά εδώ, τα πρόσωπά τους έντονα, οι μύες τους διδάσκονται, ο δυσοίωνος ουρανός, αυτό είναι το Laocoön . Το προστιθέμενο στρώμα της φυλετικής διχοτομίας ενισχύει μόνο τον άλλο και τον γκροτέσκο τόνο.
Irving Penn, The Small Waist, Vogue (Αύγουστος 2000)
Αλλά το γκροτέσκο δεν είναι μόνο να δείχνετε με το δάχτυλο το μεγάλο και ανώμαλο, αλλά έρχεται επίσης με την παραμόρφωση, τον υβριδισμό, τη μηχανοποίηση του σώματος. Από έναν κορσέ που συνθλίβει πλευρά μέχρι τον cyborg μεταμοντερνισμό του Thierry Mugler και τις περίεργες γόβες του Alexander McQueen, η γυναικεία μορφή έχει γίνει μια ανθρωπομορφοποιημένη κρεμάστρα. Το στήθος, οι γοφοί, οι μηροί υπάρχουν μόνο όταν χρειάζεται να τονιστούν. Αλλά ακόμη και τότε, η δύναμή τους ως σεξουαλικά αντικείμενα, θηλυκότητας συχνά μειώνεται ή παραμορφώνεται.
Alexander McQueen, Άνοιξη 2010
Η Εύα Ρεσπίνη σημειώνει στο «Paradox and Provocation» στο Extreme Beauty in Vogue (ΣΚΙΡΑ, 2009), ότι:
Irving Penn, Sweetie (A), Vogue (Νοέμβριος 2002)
«Το γκροτέσκο, που διαφέρει από την καθομιλουμένη, μπορεί να πάρει μια σειρά από προσωπεία – χοντροκομμένα, χυδαία και τερατώδες, αλλά και ιδιότροπο, φανταστικό και χιουμοριστικό. Με τον συνδυασμό διαφορετικών μερών, είναι η ενσάρκωση του παραδόξου και της αντίφασης.
Οι ακρωτηριασμοί του σώματος μεταδίδονται τακτικά στα σαλόνια μέσω βιντεοπαιχνιδιών, ταινιών τρόμου, τηλεοπτικών εγκληματικών εκπομπών και αποκεφαλισμών τρομοκρατών στο Διαδίκτυο… Χείλη τσιμπημένα από μέλισσες, σώματα που σέρνονται με φίδια ή αράχνες, κεφάλια καλυμμένα με χάντρες, φτερά και λινάτσα. Γυναίκες με κορσέ, μασκοφόροι, δεμένες και τσαλακωμένες με ψηλοτάκουνα. Σώματα μετρημένα, δεμένα, ωθημένα και τρυπημένα. Γυναίκες που ουρλιάζουν, χαμογελούν, κλωτσάνε και τσακώνονται ενώ φορούν μαγιό, καπέλα, κοσμήματα ή τίποτα… αυτές οι τρομακτικές φαντασιώσεις και ψευδαισθήσεις προτείνουν νέα υβρίδια ομορφιάς για μια εποχή στην οποία η αναζήτηση της ομορφιάς έχει γίνει ακραίο άθλημα».
Steven Klein, Ευφυής Σχεδίαση - Τηλεχειριστήριο, Vogue (Ιανουάριος 2006)
Τόσες πολλές από τις εικόνες που περιλαμβάνονται εδώ, σε αυτήν την ανάρτηση, καθώς και στη Vogue (ή σε οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή του περιοδικού μόδας υψηλής ποιότητας), συνοδεύουν άρθρα σχετικά με την πιο πρόσφατη κρέμα ομορφιάς, χειρουργική επέμβαση, φίλτρο, υπόσχεση ή τρέλα γυμναστικής. Εξυμνούν τις αρετές της χειρουργικής επέμβασης πολλών εκατοντάδων δολαρίων ή πολλών χιλιάδων δολαρίων. Άρθρα σχετικά με το γέμισμα των χειλιών, το λίφτινγκ γονάτων, την αντιγήρανση, τη μείωση των ρυτίδων διαφέρουν τόσο πολύ από τις άλλες γυναίκες όσο και οι εικόνες.
Ενώ πολλοί έχουν τραγουδήσει τους επαίνους της ιδιοτροπίας, της avant garde και της φανταστικής φύσης της φωτογραφίας μόδας, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της σκέψης που προκαλεί και της εκμετάλλευσης. Ενώ η φύση της ομορφιάς είναι πάντα αντικείμενο συζήτησης, ο τρόπος με τον οποίο το γυναικείο σώμα είναι σταθερά στόχος χειραγώγησης και εκμετάλλευσης – είτε ο γκροτέσκος υβριδισμός του σώματος ή του προσώπου, του πραγματοποιημένου σώματος σε αντικείμενο ή μηχανή, είτε ο προσανατολισμός του σώμα μέσα από στολίδι ή ρούχα αξιοποιώντας την ετερότητα του ενεργοποιημένου σώματος σε ύφασμα.
Herb Ritts, Beach and Beyond, Body Sculpting (B), Vogue (Ιούνιος 1996)
Πάρτε το Sweetie του Irving Penn (A) ( Vogue , Νοέμβριος 2002), ένα κατάλευκο μπούστο με ένα κολάζ Fouchon από ροκ ζαχαρωτά, γλυκόριζα, ζαχαρωτά φρούτα και χουρμάδες. Μια εικόνα ίσα μέρη παιδικής τέχνης και σπλαχνικό σώμα γυρισμένο από μέσα προς τα έξω.
Steven Klein, Ιατρικά λάθη, Vogue (Μάιος 2008)
Ή πάρτε τα Ιατρικά Λάθη του Στίβεν Κλάιν ( Vogue , Μάιος 2008) ή Έξυπνα Σχέδια – Τηλεχειριστήριο ( Vogue , Ιανουάριος 2006), δύο πορτρέτα που μοιάζουν περισσότερο με φωτογραφίες από ταινία του Κρόνενμπεργκ ή παράσταση της Μαρίνας Αμπράμοβιτς σε αντίθεση με τη φωτογραφία μόδας.
Η Αμπράμοβιτς, που θεωρείται ευρέως η γιαγιά του κινήματος της περφόρμανς, έχει πει για την περφόρμανς: «Μόλις μπεις σε κατάσταση απόδοσης, μπορείς να ωθήσεις το σώμα σου να κάνει πράγματα που κανονικά δεν θα μπορούσες ποτέ να κάνεις». (Janet Kaplan, «Deeper and Deeper» Art Journal 58:2 (1999)
Alexander McQueen: Fashion Show as Performance Art
Αυτό φαίνεται ως κατάλληλο για την άποψη της Vogue για το σώμα όπως είναι για την Abramovic, μια καλλιτέχνιδα που φημίζεται για τις σωματικές της μεταμορφώσεις. Το στόμα του θέματος του Klein στο Ιατρικά Λάθη είναι φτιαγμένο από γκροτέσκα υπερμεγέθη χείλη βινυλίου που αντικατοπτρίζουν τη γυαλάδα των κομμένων πάνελ στο φόρεμα των σχεδιαστών του μοντέλου.
William Klein, Club Allegro Fortissimo
«Η μόδα σπάνια αντιμετώπιζε ευγενικά την ιδέα της σάρκας. Η σάρκα υποδηλώνει ακαταστασία, προνόμιο της απειθαρχίας της ζωής έναντι του σκληρού ελέγχου της τέχνης, το μη αερόβιο σώμα που ξεχύνεται πάνω από τα περιγράμματα μιας τεχνητής σιλουέτας… Η σάρκα υποδηλώνει επίσης το απειλητικό θηλυκό, υγρασία και αίμα, τα νύχια μιας μητέρας με βαρύ στήθος , εικόνες για άντρες σχεδιαστές μόδας, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι ομοφυλόφιλοι».
Η ερμηνεία της Merkin για την τάση των σχεδιαστών μόδας που κυριαρχούν οι συχνά ομοφυλόφιλοι για τα αδύναμα και αιώνια νεανικά μοντέλα ενισχύει την κοινωνική πίεση για τις γυναίκες να διατηρήσουν μια σβέλτη σωματική διάπλαση. Το γυναικείο σώμα υπομένει το «καθαρτήριο μεγέθους » πιο βάναυσα από το ανδρικό σώμα. (Θυμηθείτε την περιφρόνηση του Καρλ Λάγκερφελντ για την απόφαση ενός γερμανικού περιοδικού να χρησιμοποιεί μόνο γυναίκες κανονικού μεγέθους στις φωτογραφίες του: «Κανείς δεν θέλει να δει γυναίκες με καμπύλες... Έχετε χοντρές μητέρες με τις τσάντες τους με πατατάκια να κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και λέγοντας ότι τα αδύναμα μοντέλα είναι άσχημα.")
Deborah Turbeville, Models in Public Bathhouse στη Νέα Υόρκη, Vogue (Μάιος 1975)
Αντιπαραθέστε τη φωτογραφία του William Klein, Club Allegro Fortissimo , (παραπάνω, που συνόδευε το δοκίμιο του Merkin) με μια παρόμοια σκηνή λουτρών από τη Vogue . Τα μοντέλα της Deborah Turbeville στο Public Bathhouse στη Νέα Υόρκη ( Vogue , Μάιος 1975) έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τα ρουμπενέσκα σώματα του Klein. Στην πραγματικότητα, για να βρει κανείς σώματα από κυματιστή σάρκα ή λαμπερούς μηρούς και στήθος στις σελίδες της Vogue , πρέπει να προετοιμαστεί για το γκροτέσκο (Irving Penn's Large Nude Woman Seated ("Epic Proportions"), Vogue , Απρίλιος 2004) ή γκροτέσκο φετίχ musculature ( Τίνα Τζορτζ και Νάταλι Κάφλιν της Annie Leibovitz, Black's Beach San Diego , Vogue , Ιούλιος 2004).
Ακόμη και το ετήσιο τεύχος «μέγεθος» του περιοδικού είναι λιγότερο ένα πείραμα στη διαφορετικότητα και περισσότερο μια προσεκτική προειδοποίηση ότι άλλο πράγμα οι καμπύλες και άλλο η σάρκα. Στην πραγματικότητα, ο πολύχρωμος αρχισυντάκτης του περιοδικού André Leon Talley, ένας άντρας μεγάλου αναστήματος, έχει σημειώσει δημόσια ότι «η κα. Anna» (η επί μακρόν συντάκτρια της Vogue Anna Wintour), «δεν νοιάζεται για τους χοντρούς ανθρώπους».
Irving Penn, Large Nude Woman Seated ("Epic Proportions"), Vogue (Απρίλιος 2004)
Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση τόσο του Penn όσο και του Leibovitz η μη-waif γυναικεία μορφή είναι οριακή ανδρόγυνη (εντελώς έτσι στην περίπτωση του Penn). Είναι το Penn's Large Nude Woman Seated αναγνωρίσιμο ως γυναίκα χωρίς τη λεζάντα; Τα μάτια της είναι κλειστά, το πρόσωπό της χαλαρό, στηρίζεται στις πτυχές του λαιμού της. Το στήθος της κυματίζει απρόσκοπτα στα στρώματα των πτυχών γύρω από τον κορμό της, που με τη σειρά τους κρύβουν τις θηλές και τον κόλπο της ανάμεσα σε επίπεδα σάρκας. Από απόσταση θα συζητούσαμε το φύλο της; Ασφαλώς. Αυτό είναι το θέμα; Ισως. Το πορτρέτο του Penn δεν είναι αυτό μιας θεάς της γονιμότητας. Η Αφροδίτη του Willendorf δεν είναι. Δεν είναι οι χοντρές γοφές, με πλούσιους μηρούς γυναίκες ενός πίνακα του Τιτσιάνο ή του Ρούμπενς.
Όχι, η σάρκα της έχει σκοπό να είναι γκροτέσκο, έχει σκοπό να μας φοβίσει, να μας προειδοποιήσει ενάντια στην κατανάλωση. Η σάρκα της δεν είναι η δημιουργία της σεξουαλικής της γοητείας αλλά η ανατροπή της. Δεν πρέπει να την κοιτάμε σαν Odalisque . Μάλλον, πρέπει να την κρίνουμε, την νωθρότητα της, την περιφέρειά της, τα γεννητικά της όργανα που έχουν αποφευχθεί.
Annie Leibovitz, Tina George και Natalie Coughlin, Black's Beach, San Diego, Vogue (Ιούλιος 2004)
Το πορτρέτο της Annie Leibovitz, από την άλλη πλευρά, δεν αφορά την υπερβολική σάρκα, αλλά σάρκα ντυμένη πάνω από τους μύες. Οι γυναίκες του Leibovitz δεν σεξουαλοποιούνται λόγω της θηλυκότητάς τους, αλλά μάλλον για την αρρενωπή τους ανδρεία. Οι δικέφαλοί τους λυγισμένοι, οι μηροί και οι γάμπες τους τεντωμένες, το στήθος τους υποχωρεί απρόσκοπτα στους θωρακικούς τους. Είναι γυναίκες; Ακόμα κι αν δεν είμαστε σίγουροι για τη θηλυκότητά τους, είμαστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να τις σκεφτόμαστε ως γυναίκες. Θαυμάζουμε τις μορφές τους, τις μορφές που απαθανάτισε ο καλλιτέχνης, τον τρόπο που θαυμάζουμε τον Ντέιβιντ ή έναν Μπερνίνι. Αυτό το πορτρέτο έχει να κάνει με την σύλληψη του σώματος από τον καλλιτέχνη. Μπορούμε να θαυμάσουμε τη δύναμη αυτών των γυναικών; Σε διαφορετική κατάσταση, πλαίσιο, σίγουρα. Αλλά εδώ, τα πρόσωπά τους έντονα, οι μύες τους διδάσκονται, ο δυσοίωνος ουρανός, αυτό είναι το Laocoön . Το προστιθέμενο στρώμα της φυλετικής διχοτομίας ενισχύει μόνο τον άλλο και τον γκροτέσκο τόνο.
Irving Penn, The Small Waist, Vogue (Αύγουστος 2000)
Αλλά το γκροτέσκο δεν είναι μόνο να δείχνετε με το δάχτυλο το μεγάλο και ανώμαλο, αλλά έρχεται επίσης με την παραμόρφωση, τον υβριδισμό, τη μηχανοποίηση του σώματος. Από έναν κορσέ που συνθλίβει πλευρά μέχρι τον cyborg μεταμοντερνισμό του Thierry Mugler και τις περίεργες γόβες του Alexander McQueen, η γυναικεία μορφή έχει γίνει μια ανθρωπομορφοποιημένη κρεμάστρα. Το στήθος, οι γοφοί, οι μηροί υπάρχουν μόνο όταν χρειάζεται να τονιστούν. Αλλά ακόμη και τότε, η δύναμή τους ως σεξουαλικά αντικείμενα, θηλυκότητας συχνά μειώνεται ή παραμορφώνεται.
Alexander McQueen, Άνοιξη 2010
Η Εύα Ρεσπίνη σημειώνει στο «Paradox and Provocation» στο Extreme Beauty in Vogue (ΣΚΙΡΑ, 2009), ότι:
Irving Penn, Sweetie (A), Vogue (Νοέμβριος 2002)
«Το γκροτέσκο, που διαφέρει από την καθομιλουμένη, μπορεί να πάρει μια σειρά από προσωπεία – χοντροκομμένα, χυδαία και τερατώδες, αλλά και ιδιότροπο, φανταστικό και χιουμοριστικό. Με τον συνδυασμό διαφορετικών μερών, είναι η ενσάρκωση του παραδόξου και της αντίφασης.
Οι ακρωτηριασμοί του σώματος μεταδίδονται τακτικά στα σαλόνια μέσω βιντεοπαιχνιδιών, ταινιών τρόμου, τηλεοπτικών εγκληματικών εκπομπών και αποκεφαλισμών τρομοκρατών στο Διαδίκτυο… Χείλη τσιμπημένα από μέλισσες, σώματα που σέρνονται με φίδια ή αράχνες, κεφάλια καλυμμένα με χάντρες, φτερά και λινάτσα. Γυναίκες με κορσέ, μασκοφόροι, δεμένες και τσαλακωμένες με ψηλοτάκουνα. Σώματα μετρημένα, δεμένα, ωθημένα και τρυπημένα. Γυναίκες που ουρλιάζουν, χαμογελούν, κλωτσάνε και τσακώνονται ενώ φορούν μαγιό, καπέλα, κοσμήματα ή τίποτα… αυτές οι τρομακτικές φαντασιώσεις και ψευδαισθήσεις προτείνουν νέα υβρίδια ομορφιάς για μια εποχή στην οποία η αναζήτηση της ομορφιάς έχει γίνει ακραίο άθλημα».
Steven Klein, Ευφυής Σχεδίαση - Τηλεχειριστήριο, Vogue (Ιανουάριος 2006)
Τόσες πολλές από τις εικόνες που περιλαμβάνονται εδώ, σε αυτήν την ανάρτηση, καθώς και στη Vogue (ή σε οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή του περιοδικού μόδας υψηλής ποιότητας), συνοδεύουν άρθρα σχετικά με την πιο πρόσφατη κρέμα ομορφιάς, χειρουργική επέμβαση, φίλτρο, υπόσχεση ή τρέλα γυμναστικής. Εξυμνούν τις αρετές της χειρουργικής επέμβασης πολλών εκατοντάδων δολαρίων ή πολλών χιλιάδων δολαρίων. Άρθρα σχετικά με το γέμισμα των χειλιών, το λίφτινγκ γονάτων, την αντιγήρανση, τη μείωση των ρυτίδων διαφέρουν τόσο πολύ από τις άλλες γυναίκες όσο και οι εικόνες.
Ενώ πολλοί έχουν τραγουδήσει τους επαίνους της ιδιοτροπίας, της avant garde και της φανταστικής φύσης της φωτογραφίας μόδας, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της σκέψης που προκαλεί και της εκμετάλλευσης. Ενώ η φύση της ομορφιάς είναι πάντα αντικείμενο συζήτησης, ο τρόπος με τον οποίο το γυναικείο σώμα είναι σταθερά στόχος χειραγώγησης και εκμετάλλευσης – είτε ο γκροτέσκος υβριδισμός του σώματος ή του προσώπου, του πραγματοποιημένου σώματος σε αντικείμενο ή μηχανή, είτε ο προσανατολισμός του σώμα μέσα από στολίδι ή ρούχα αξιοποιώντας την ετερότητα του ενεργοποιημένου σώματος σε ύφασμα.
Herb Ritts, Beach and Beyond, Body Sculpting (B), Vogue (Ιούνιος 1996)
Πάρτε το Sweetie του Irving Penn (A) ( Vogue , Νοέμβριος 2002), ένα κατάλευκο μπούστο με ένα κολάζ Fouchon από ροκ ζαχαρωτά, γλυκόριζα, ζαχαρωτά φρούτα και χουρμάδες. Μια εικόνα ίσα μέρη παιδικής τέχνης και σπλαχνικό σώμα γυρισμένο από μέσα προς τα έξω.
Steven Klein, Ιατρικά λάθη, Vogue (Μάιος 2008)
Ή πάρτε τα Ιατρικά Λάθη του Στίβεν Κλάιν ( Vogue , Μάιος 2008) ή Έξυπνα Σχέδια – Τηλεχειριστήριο ( Vogue , Ιανουάριος 2006), δύο πορτρέτα που μοιάζουν περισσότερο με φωτογραφίες από ταινία του Κρόνενμπεργκ ή παράσταση της Μαρίνας Αμπράμοβιτς σε αντίθεση με τη φωτογραφία μόδας.
Η Αμπράμοβιτς, που θεωρείται ευρέως η γιαγιά του κινήματος της περφόρμανς, έχει πει για την περφόρμανς: «Μόλις μπεις σε κατάσταση απόδοσης, μπορείς να ωθήσεις το σώμα σου να κάνει πράγματα που κανονικά δεν θα μπορούσες ποτέ να κάνεις». (Janet Kaplan, «Deeper and Deeper» Art Journal 58:2 (1999)
Alexander McQueen: Fashion Show as Performance Art
Αυτό φαίνεται ως κατάλληλο για την άποψη της Vogue για το σώμα όπως είναι για την Abramovic, μια καλλιτέχνιδα που φημίζεται για τις σωματικές της μεταμορφώσεις. Το στόμα του θέματος του Klein στο Ιατρικά Λάθη είναι φτιαγμένο από γκροτέσκα υπερμεγέθη χείλη βινυλίου που αντικατοπτρίζουν τη γυαλάδα των κομμένων πάνελ στο φόρεμα των σχεδιαστών του μοντέλου.
Αυτή η εικόνα πουλάει το φόρεμα; Σίγουρα, υποθέτω. Αλλά πουλάει την απόδοση περισσότερο. Και η απόδοση είναι ότι οι κίνδυνοι της πλαστικής χειρουργικής έχουν πάει στραβά.
Helmut Newton, Machine Age, Vogue (Νοέμβριος 1995)
Η ειρωνεία, φυσικά, είναι ότι με τις δεκαετίες, καθώς η πλαστική χειρουργική γίνεται όλο και πιο προχωρημένη και πιο διάχυτη, τα μοντέλα στη Vogue γίνονται όλο και πιο αέρινα και υπερβολικά στο σχήμα και το βάρος τους. Γυναίκες που καταλήγουν ως πλαστικές χειρουργικές γροθιές ή προειδοποιητικές ιστορίες συχνά το κάνουν στην επιδίωξή τους να μοιάζουν με μοντέλα. Τι είναι πιο επικίνδυνο: η απίστευτα εξωφρενική καρικατούρα στη φωτογραφία του Klein ή η πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει, τι κάνουν οι γυναίκες στον εαυτό τους για να μοιάζουν με αυτό που βλέπουν στη Vogue ;
Η πλαστική χειρουργική είναι εξίσου επιστημονική φαντασία και ιατρικό θαύμα. Με την παλίρροια της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας έρχεται μια αλλαγή στη μόδα, στον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιμετωπίζεται και χρησιμοποιείται από τη μόδα για να απεικονίσει το μηχανικό, το υβριδικό, το μεταμοντέρνο. Πάρτε για παράδειγμα την έκθεση του MET Costume Institute " Superheroes: Fashion and Fantasy ", μια έκθεση από το 2008:
«Με τα χρόνια, ο υπερήρωας έχει χρησιμοποιηθεί για να ενσαρκώσει –μέσω της μεταφοράς– τις κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες μας. Ταυτόχρονα, έχει χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει έννοιες που αντανακλούν τη σεξουαλικότητα και τη σωματικότητα μέσω εξιδανικευμένων, αντικειμενοποιημένων και υπερβολικών οπτικοποιήσεων του ανθρώπινου σώματος. Διαρκώς επαναπροσδιοριζόμενοι και επανασχεδιασμένοι σύμφωνα με τους δημοφιλείς κανόνες ομορφιάς, οι υπερήρωες ενσαρκώνουν το υπερθετικό.
Helmut Newton, Machine Age, Vogue (Νοέμβριος 1995)
Η μόδα όχι μόνο μοιράζεται τη μεταφορική ευελιξία του υπερήρωα, αλλά στην πραγματικότητα αγκαλιάζει και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μεταφορές που αντιπροσωπεύει ο υπερήρωας, ιδίως αυτή της δύναμης της μεταμόρφωσης. Η μόδα γιορτάζει τη μεταμόρφωση, παρέχοντας απεριόριστες ευκαιρίες για ανακατασκευή και αναμόρφωση της σάρκας και του εαυτού. Μέσω της μόδας και του υπερήρωα, αποκτούμε την ελευθερία να φαντασιωνόμαστε, να ξεφεύγουμε από το κοινότοπο, το συνηθισμένο και το καθημερινό. Το μοντέρνο σώμα και το σώμα του υπερήρωα είναι τοποθεσίες στις οποίες μπορούμε να προβάλλουμε τις φαντασιώσεις μας, προσφέροντας μια βιρτουοζική υπέρβαση πέρα από το ετοιμοθάνατο και χρηστικό».
Τιερί Μαγκλέρ
Η έννοια του Χόλιγουντ του «Superhero» και η έννοια της μόδας του «Supermodel» έχουν συγχωνευθεί τις περισσότερες φορές, και με αυτόν τον τρόπο έχουν φέρει τον Stellarc, τον Εξολοθρευτή, τη Catwoman και το cyborg της Donna Haraway από τη σφαίρα του απίστευτου. το βασίλειο των φανταστικών δυνατοτήτων.
Αλλά η φαντασία της επιστημονικής φαντασίας και των πραγμοποιημένων σωμάτων που περικλείονται σε μια θωρακισμένη στολή Mugler είναι μια μορφή Άλλου, της μετατροπής μιας γυναίκας σε μια μεταμοντέρνα υπερβολή. Αλλά η πιο συχνά επικαλούμενη μέθοδος του Άλλου μέσα στη μόδα είναι μέσω της οικειοποίησης του «Άλλου».
Givenchy
Το εκτεθειμένο ή καλυμμένο σώμα της γυναίκας της Ανατολής κρατούσε από καιρό το ηδονοβλεψικό βλέμμα της Δύσης. Το «Imaginary Orient» του Nochlin, το Odalisque ή το Τουρκικό λουτρό της Ingre , ή το αυτοανατολιζόμενο Les Femmes du Maroc του Lalla Essaydi , ή οποιοσδήποτε αριθμός οριενταλιστικών έργων ζωγραφικής ή λογοτεχνίας. Αλλά η μόδα έχει εδώ και καιρό ένα φετίχ για τον αντιληπτό εξωτικό ερωτισμό της πολυτελούς Ανατολής.
Steven Meisel, Untitled, John Galliano Models, Vogue (Δεκέμβριος 2002)
Πάρτε για παράδειγμα τη «μπούρκα» του Givenchy ή το αποδομημένο, μεγάλου μεγέθους, μονόχρωμο σύνολο γκέισας kabuki του John Galliano. Είτε το θέμα είναι «Muslim Chic» ή το περίεργο μείγμα φόβου και γοητείας που προκαλείται από το θέαμα μιας μπούρκας ή γυναικών ντυμένων με abaya, η συζήτηση της μόδας, των γυναικών και του Άλλου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
Μας βοηθάει η μόδα σε αυτά τα ερωτήματα του σώματος, της ομορφιάς, του γκροτέσκου και του Άλλου; Το κάνει χειρότερο; Η συζήτηση, όπως φαίνεται, δεν τελειώνει ποτέ, τα στοιχεία πληθαίνουν συνεχώς. Οι κύκλοι της μόδας ή όχι διαφορετικοί από τους κύκλους της κοινωνίας. Αν η φαντασία βοηθά να διαγράψει το φόβο για το σώμα κάτω από την αμπάγια, ή την πανοπλία ενός μπουστού, τότε ας είναι. Αλλά αν νηπεύει τη συζήτηση ή διαιωνίζει τον διαχωρισμό μεταξύ «εμείς» και «αυτοί» ή «Δύσης» και «Ανατολής», τότε είναι το πρόβλημα και όχι η λύση.
Η μόδα όπως όλη η τέχνη είναι και αντίδραση και καταλύτης για τις αλλαγές στον κόσμο. Το να το δεις ως οτιδήποτε άλλο μειώνει τον αντίκτυπο που έχει, τόσο θετικό όσο και αρνητικό.
https://mashrabiyya.wordpress.com/tag/grotesque/
Helmut Newton, Machine Age, Vogue (Νοέμβριος 1995)
Η ειρωνεία, φυσικά, είναι ότι με τις δεκαετίες, καθώς η πλαστική χειρουργική γίνεται όλο και πιο προχωρημένη και πιο διάχυτη, τα μοντέλα στη Vogue γίνονται όλο και πιο αέρινα και υπερβολικά στο σχήμα και το βάρος τους. Γυναίκες που καταλήγουν ως πλαστικές χειρουργικές γροθιές ή προειδοποιητικές ιστορίες συχνά το κάνουν στην επιδίωξή τους να μοιάζουν με μοντέλα. Τι είναι πιο επικίνδυνο: η απίστευτα εξωφρενική καρικατούρα στη φωτογραφία του Klein ή η πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει, τι κάνουν οι γυναίκες στον εαυτό τους για να μοιάζουν με αυτό που βλέπουν στη Vogue ;
Η πλαστική χειρουργική είναι εξίσου επιστημονική φαντασία και ιατρικό θαύμα. Με την παλίρροια της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου επιστημονικής φαντασίας έρχεται μια αλλαγή στη μόδα, στον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιμετωπίζεται και χρησιμοποιείται από τη μόδα για να απεικονίσει το μηχανικό, το υβριδικό, το μεταμοντέρνο. Πάρτε για παράδειγμα την έκθεση του MET Costume Institute " Superheroes: Fashion and Fantasy ", μια έκθεση από το 2008:
«Με τα χρόνια, ο υπερήρωας έχει χρησιμοποιηθεί για να ενσαρκώσει –μέσω της μεταφοράς– τις κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες μας. Ταυτόχρονα, έχει χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει έννοιες που αντανακλούν τη σεξουαλικότητα και τη σωματικότητα μέσω εξιδανικευμένων, αντικειμενοποιημένων και υπερβολικών οπτικοποιήσεων του ανθρώπινου σώματος. Διαρκώς επαναπροσδιοριζόμενοι και επανασχεδιασμένοι σύμφωνα με τους δημοφιλείς κανόνες ομορφιάς, οι υπερήρωες ενσαρκώνουν το υπερθετικό.
Helmut Newton, Machine Age, Vogue (Νοέμβριος 1995)
Η μόδα όχι μόνο μοιράζεται τη μεταφορική ευελιξία του υπερήρωα, αλλά στην πραγματικότητα αγκαλιάζει και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μεταφορές που αντιπροσωπεύει ο υπερήρωας, ιδίως αυτή της δύναμης της μεταμόρφωσης. Η μόδα γιορτάζει τη μεταμόρφωση, παρέχοντας απεριόριστες ευκαιρίες για ανακατασκευή και αναμόρφωση της σάρκας και του εαυτού. Μέσω της μόδας και του υπερήρωα, αποκτούμε την ελευθερία να φαντασιωνόμαστε, να ξεφεύγουμε από το κοινότοπο, το συνηθισμένο και το καθημερινό. Το μοντέρνο σώμα και το σώμα του υπερήρωα είναι τοποθεσίες στις οποίες μπορούμε να προβάλλουμε τις φαντασιώσεις μας, προσφέροντας μια βιρτουοζική υπέρβαση πέρα από το ετοιμοθάνατο και χρηστικό».
Τιερί Μαγκλέρ
Η έννοια του Χόλιγουντ του «Superhero» και η έννοια της μόδας του «Supermodel» έχουν συγχωνευθεί τις περισσότερες φορές, και με αυτόν τον τρόπο έχουν φέρει τον Stellarc, τον Εξολοθρευτή, τη Catwoman και το cyborg της Donna Haraway από τη σφαίρα του απίστευτου. το βασίλειο των φανταστικών δυνατοτήτων.
Αλλά η φαντασία της επιστημονικής φαντασίας και των πραγμοποιημένων σωμάτων που περικλείονται σε μια θωρακισμένη στολή Mugler είναι μια μορφή Άλλου, της μετατροπής μιας γυναίκας σε μια μεταμοντέρνα υπερβολή. Αλλά η πιο συχνά επικαλούμενη μέθοδος του Άλλου μέσα στη μόδα είναι μέσω της οικειοποίησης του «Άλλου».
Givenchy
Το εκτεθειμένο ή καλυμμένο σώμα της γυναίκας της Ανατολής κρατούσε από καιρό το ηδονοβλεψικό βλέμμα της Δύσης. Το «Imaginary Orient» του Nochlin, το Odalisque ή το Τουρκικό λουτρό της Ingre , ή το αυτοανατολιζόμενο Les Femmes du Maroc του Lalla Essaydi , ή οποιοσδήποτε αριθμός οριενταλιστικών έργων ζωγραφικής ή λογοτεχνίας. Αλλά η μόδα έχει εδώ και καιρό ένα φετίχ για τον αντιληπτό εξωτικό ερωτισμό της πολυτελούς Ανατολής.
Steven Meisel, Untitled, John Galliano Models, Vogue (Δεκέμβριος 2002)
Πάρτε για παράδειγμα τη «μπούρκα» του Givenchy ή το αποδομημένο, μεγάλου μεγέθους, μονόχρωμο σύνολο γκέισας kabuki του John Galliano. Είτε το θέμα είναι «Muslim Chic» ή το περίεργο μείγμα φόβου και γοητείας που προκαλείται από το θέαμα μιας μπούρκας ή γυναικών ντυμένων με abaya, η συζήτηση της μόδας, των γυναικών και του Άλλου έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
Μας βοηθάει η μόδα σε αυτά τα ερωτήματα του σώματος, της ομορφιάς, του γκροτέσκου και του Άλλου; Το κάνει χειρότερο; Η συζήτηση, όπως φαίνεται, δεν τελειώνει ποτέ, τα στοιχεία πληθαίνουν συνεχώς. Οι κύκλοι της μόδας ή όχι διαφορετικοί από τους κύκλους της κοινωνίας. Αν η φαντασία βοηθά να διαγράψει το φόβο για το σώμα κάτω από την αμπάγια, ή την πανοπλία ενός μπουστού, τότε ας είναι. Αλλά αν νηπεύει τη συζήτηση ή διαιωνίζει τον διαχωρισμό μεταξύ «εμείς» και «αυτοί» ή «Δύσης» και «Ανατολής», τότε είναι το πρόβλημα και όχι η λύση.
Η μόδα όπως όλη η τέχνη είναι και αντίδραση και καταλύτης για τις αλλαγές στον κόσμο. Το να το δεις ως οτιδήποτε άλλο μειώνει τον αντίκτυπο που έχει, τόσο θετικό όσο και αρνητικό.
https://mashrabiyya.wordpress.com/tag/grotesque/
0 Μας δωσαν το χρονο τους :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !